エバーフレッシュの葉が黄色い？5大原因と復活法を専門家が徹底解説

2025年11月3日

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大切に育てているエバーフレッシュの葉が黄色く変色し始めると、本当に心配になりますよね。その繊細で涼しげな葉が、なぜ黄色くなってしまったのか…。もしかして病気？水やりが間違っていた？と不安に思われているかもしれません。
ご安心ください。その「葉が黄色い」というサインは、エバーフレッシュからの大切なSOSです。この記事では、園芸の専門家が、そのSOSの原因を突き止めるための5つの主要な原因（水やり、日照不足や葉焼け、根腐れや根詰まり、ハダニなどの害虫、肥料不足）を特定する方法を詳しく解説します。さらに、黄色くなった葉の対処法から、根本的な復活の手入れ、そして効果的な予防策まで、あなたのエバーフレッシュを元気な姿に戻すための具体的な手順を網羅しています。原因を正しく診断し、適切な手当てをしてあげましょう。

葉が黄色くなる「5大原因」を症状別に見分ける診断チャートを提供
水やり、日照、置き場所など環境ストレスによる黄変の特定方法
根腐れや根詰まりといった鉢内部の問題を見抜くサイン
ハダニやカイガラムシによる黄変と、その具体的な駆除手順

エバーフレッシュの葉が黄色くなる「5大原因」の特定法

ひと目でわかる！エバーフレッシュ「葉が黄色い」原因特定チャート
水やりの失敗（過多・不足）の見分け方
設置場所の日光トラブル（葉焼け・日照不足）
鉢の中の問題（根腐れ・根詰まり）のサイン
害虫のサイン（ハダニ・カイガラムシ）
栄養不足（肥料切れ）の症状

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症状の見た目	主な原因	最初に確認する場所
葉が黄色く、パリパリに乾燥している	水不足またはエアコンの風	土の乾き具合、置き場所
土が常に湿っている、新芽が枯れる、昼間も葉が閉じている	水のやりすぎ（根腐れ）	土の湿り気、受け皿の水
葉が白っぽく色が抜け、小さな斑点が無数にある	ハダニ（害虫）	葉の裏側（ザラザラしていないか）
葉や幹が黒いススで汚れ、ベタベタする	カイガラムシ（害虫）	枝の付け根、葉（白い綿状のもの）
新芽の葉脈を残して黄色くなる	栄養不足（鉄・亜鉛欠乏）	新芽の色、肥料の履歴
古い葉（下葉）の葉脈を残して黄色くなる	栄養不足（マグネシウム欠乏）	下葉の色、肥料の履歴
水はけが悪い、鉢底から根が出ている	根詰まり	鉢底穴、水やり時の水の染み込み方
強い直射日光が当たる場所に置いていた	葉焼け	置き場所（特に西日）

水やりの失敗（過多・不足）の見分け方

エバーフレッシュの葉が黄色くなる原因として、最も多く、そして最も判断が難しいのが「水やり」の問題です。なぜなら、エバーフレッシュは「水切れに弱い」一方で、同時に「根腐れも起こしやすい」という、一見矛盾した性質を持っているからです。

まず「水不足」のサインは非常に分かりやすいです。葉が水分を失い、黄色くなると同時にパリパリと乾燥した状態になります。これは、水やりの頻度が足りていないか、一回の量が不十分な場合に起こります。特に春から秋の成長期は、土の表面が乾いたら鉢底から水が流れ出るまでたっぷりと与えるのが基本です。

一方で、より深刻なのが「水のやりすぎ（過多）」による根腐れです。常に土が湿っていたり、受け皿に水が溜まったままだったりすると、根が呼吸できずに腐ってしまいます。根が腐ると、植物は水分や養分を吸い上げられなくなります。その結果、皮肉なことに「水不足」と同じような症状、つまり葉が黄色くなったり、元気がなくなったりするのです。

見分ける決定的なサイン
水が足りているか不安で、毎日少しずつ水を与えていませんか？それが最も危険な「浅い水やり」です。土の表面だけが湿り、鉢の奥底は乾いているか、逆に常に湿って根腐れを起こします。

水ストレス（不足・過多）の初期サインは「葉が日中も半開きになる」または「葉が萎れる」ことです。これはエバーフレッシュが水ストレスに対して気孔を部分的に閉鎖し、水分喪失を防ぐ生理的反応です。この時点で土の状態を確認し、乾きすぎならたっぷりと、湿りすぎなら水やりを止め、乾燥させる（場合によっては植え替え）判断が必要です。

設置場所の日光トラブル（葉焼け・日照不足）

エバーフレッシュは日光を好みますが、その「当て方」が非常にデリケートな植物です。置き場所の光環境が原因で葉が黄色くなることも少なくありません。

一つは「日照不足」です。エバーフレッシュは明るい場所を好むため、暗い室内に長期間置いていると、光合成が十分にできず、株全体の元気がなくなり、葉が黄色くなって落ちてしまいます。

日照不足かも？と思って、急にベランダの直射日光に当てるのは絶対にやめてください！

もう一つの原因が、その逆の「葉焼け」です。暗い場所から急に強い光に当てたり、特に夏の直射日光や強い西日が当たったりすると、人間の肌が日焼けするように、葉が焼けてしまいます。葉焼けした部分は、黄色や茶色に変色し、パリパリになって枯れてしまいます。特に剪定後に出てきた柔らかい新芽は、葉焼けしやすいので注意が必要です。

理想的な置き場所は、「レースカーテン越しの柔らかい光が当たる明るい室内」です。これが、日照不足と葉焼けの両方を防ぐ最も安定した環境です。

エアコンの風は「隠れた犯人」
もう一つ、置き場所で注意したいのがエアコンや暖房の風です。エバーフレッシュは乾燥に弱く、エアコンの風が直接当たると、葉が極端に乾燥し、パリパリになって黄色く変色します。これは「水不足」の症状とそっくりなため、多くの人が「水が足りない」と勘違いして水やりを増やし、結果的に根腐れさせてしまう…という最悪の悪循環に陥りがちです。葉がパリパリになったら、まずエアコンの風が当たっていないかを確認してください。

鉢の中の問題（根腐れ・根詰まり）のサイン

水やりも日光も問題ないはずなのに、葉が黄色くなったり、落葉が続いたり、あるいは新芽が育たずに枯れてしまったりする場合、疑うべきは「鉢の中」、つまり根の問題です。

一つは前述した「根腐れ」です。これは水のやりすぎが主な原因ですが、一度腐ってしまった根は元に戻りません。腐った根は黒く変色したり、スカスカになったりします。この状態では、健康な葉を維持できなくなり、黄色い葉が増えていきます。

もう一つが「根詰まり」です。購入してから2年以上植え替えをしていない場合、鉢の中が根でパンパンになっている可能性があります。根詰まりを起こすと、新しい根が伸びるスペースがなくなり、根が固まって水分や栄養分を正常に吸収できなくなります。

根詰まりのチェックポイント
根詰まりは目に見えませんが、以下のサインで判断できます。

鉢の底穴から根が飛び出している
水やりをした時、水が土に染み込むのが極端に遅い
以前より土が乾くのが早すぎる（鉢の中が根ばかりで土が少ないため）

この状態の植物は、いくら水や肥料を与えてもそれをうまく利用できません。症状が「水不足」や「肥料不足」にそっくりなため、水や肥料を足しても改善しない場合は、根詰まりを強く疑うべきです。この場合の唯一の解決策は「植え替え」となります。

害虫のサイン（ハダニ・カイガラムシ）

環境や根に問題がない場合、害虫が原因で葉が黄色くなることがあります。エバーフレッシュにつきやすい代表的な害虫は「ハダニ」と「カイガラムシ」です。

1. ハダニ（スパイダーマイト）
ハダニは非常に小さく（成虫でも0.5mm程度）、肉眼では見つけにくい害虫です。彼らは葉の裏側に寄生し、汁を吸います。この時、葉緑素も一緒に吸い取るため、葉の表面に「針で刺したような白や黄色の小さな斑点」ができます。症状が進行すると、斑点が増えて葉全体が白っぽくカスリ状になり、やがて黄色くなって落葉します。

ハダニは高温乾燥を好み、水に弱いため、特に室内でエアコンを使い、空気が乾燥する時期に発生しやすいです。葉の裏側がザラザラしていたり、もやもやと汚れているように見えたらハダニを疑いましょう。

2. カイガラムシ
カイガラムシは、成虫になると硬い殻やロウ物質で体を覆い、枝葉に固着します。カイガラムシも植物の汁を吸うため、寄生されると生育が悪くなり葉が黄色くなりますが、より明確なサインは「すす病」の併発です。

カイガラムシはベタベタとした排泄物を出し、これを栄養源にして黒いカビ（すす病菌）が繁殖します。そのため、葉や枝が「黒いススで汚れたように」ベタベタしていたら、ほぼ間違いなくカイガラムシ（またはアブラムシ）が発生しています。この黒いススが光合成を妨げるため、葉がさらに黄色くなるという二重の被害を受けます。

害虫による黄変は、水やりや日照不足による「全体的な変色」とは異なり、「斑点」や「黒いスス」といった特徴的なサインを伴うのが見分けるポイントです。

栄養不足（肥料切れ）の症状

水、光、根、害虫のすべてをクリアしても葉が黄色い場合、単純な「栄養不足（肥料切れ）」の可能性があります。ただし、栄養不足による黄変には、どの栄養素が足りないかによって特徴的なパターンがあります。

ここで役立つのが「葉脈テスト」です。
葉が黄色くなっているけれど、葉脈（葉のスジ）だけが緑色を保っている場合（これを「葉脈間黄化」と呼びます）、それは特定の栄養素が欠乏しているサインです。

新芽（上部の葉）の葉脈を残して黄色くなる
これは、鉄（Fe）や亜鉛（Zn）の欠乏が考えられます。これらの栄養素は植物体内で移動しにくいため、新しい葉に症状が現れます。
古い葉（下部の葉）の葉脈を残して黄色くなる
これは、マグネシウム（Mg）の欠乏です。マグネシウムは葉緑素の中心的な成分であり、不足すると古い葉から分解されて新しい葉へ送られるため、古い葉から症状が出ます。
古い葉（下部の葉）の葉縁（葉の先端と縁）が黄色くなり、やがて褐色に変わって焼けたようになる
これは、カリ（K）の欠乏のサインです。古い葉（下部の葉）の「葉脈の間」が黄色くなる場合は、マグネシウム（Mg）またはマンガン（Mn）の欠乏を疑うべきです。

注意点：肥料不足と根詰まりの関係
上記のような典型的な肥料不足の症状が見られたため、慌てて肥料を与えたとします。しかし、もしその植物が「根詰まり」（H3-1-3参照）を起こしていたらどうでしょうか？根詰まりの株は、そもそも根が養分を吸収できない状態です。そのため、いくら肥料を与えても症状は改善しません。

肥料（特に観葉植物用の液体肥料や緩効性肥料）を適切に与えているにもかかわらず、葉脈が緑色で他が黄色くなる症状が続く場合は、栄養不足そのものではなく、「根詰まりによる吸収不全」を疑い、植え替えを検討する必要があります。

黄色くなった葉は？エバーフレッシュを復活させる手入れと予防策

基本の管理（水・光・温度）の立て直し方
根のトラブル（根腐れ・根詰まり）の植え替え手順
ハダニ（赤・黄）の駆除：葉水と薬剤
カイガラムシと「すす病」の駆除
エバーフレッシュの新芽が茶色いのは大丈夫？

基本の管理（水・光・温度）の立て直し方

エバーフレッシュの葉が黄色くなる原因の多くは、日々の基本的な管理環境に潜んでいます。一度黄色くなってしまった葉は、残念ながら元に戻ることはありませんが、これ以上被害を広げず、株全体を元気にするための「管理の立て直し」が最も重要です。

1. 置き場所の見直し（光と風）
まず、置き場所を「レースカーテン越しの明るい室内」に定めます。暗すぎる場所からは徐々に明るい場所へ慣らしましょう。そして、最も重要なのが「エアコンの風が直接当たらない場所」を選ぶことです。

2. 温度管理（冬越し）
エバーフレッシュは寒さに弱く、最低でも10℃以上の環境が望ましいです。冬場、窓際は夜間に屋外と変わらないほど冷え込むため、夜間だけでも部屋の中央に移動させるといった配慮が、冬の落葉（黄変）を防ぎます。

3. 湿度管理（葉水）
エバーフレッシュを健康に保つ最大の秘訣が「葉水（はみず）」です。エバーフレッシュは湿度を好むため、一年を通して霧吹きで葉に水をかけて湿度を保つことが推奨されます。
この「葉水」という一つの行動は、実は複数の問題を同時に解決する万能薬です。

第一に、葉の乾燥を防ぎ、パリパリになるのを防ぎます。
第二に、ハダニは乾燥した環境を好むため、葉水をすることでハダニの発生を強力に予防できます。
第三に、葉の上のホコリを洗い流し、光合成を助けます。

特に葉の裏側にもしっかり葉水するのが、ハダニ予防のプロのコツですよ。

根のトラブル（根腐れ・根詰まり）の植え替え手順

もし原因が「根腐れ」や「根詰まり」であると診断した場合、小手先の対処では解決しません。根本的な治療である「植え替え」が必要です。

植え替えの適期は植物の生育期である春（5月〜6月頃）がベストですが、根腐れが深刻で緊急を要する場合は、株へのダメージを覚悟の上で時期を問わず行うこともあります。

1. 鉢から丁寧に取り出す
鉢の縁を軽く叩きながら、株元を持ってゆっくりと引き抜きます。根が張り巡っている（根詰まりしている）場合は、なかなか抜けないこともあります。

2. 根の状態をチェックし、処理する
これが最も重要なステップです。

根腐れの場合：土を優しく落とし、腐って黒ずんだ根や、スカスカになった根を、清潔なハサミで全て切り落とします。健康な白い根だけを残しましょう。
根詰まりの場合：カチカチに固まった根鉢（根と土の塊）を、手や箸などで優しく3分の1ほどほぐします。古い土もここで落とします。

黄色くなった葉はどうする？
植え替え（特に根を整理した）後は、植物は一時的に水を吸う力が弱まります。この時、葉からの蒸散を減らすために、黄色くなった葉や、傷んだ葉、密集しすぎている葉を剪定して整理してあげると、株の負担が減り、新しい根の再生に集中できます。エバーフレッシュは剪定に強い植物なので、思い切って整えても大丈夫です。

3. 新しい鉢と土で植え付ける
古い鉢を使う場合はよく洗い、一回り大きな鉢（根腐れの場合は同じサイズでも可）を用意します。鉢底ネットと鉢底石を敷き、新しい「観葉植物用の培養土」で植え付けます。

植え替え直後は、植物も疲れています。すぐに肥料は与えず、直射日光の当たらない明るい日陰で1〜2週間ほど安静に（養生）させてから、元の管理に戻しましょう。

ハダニ（赤・黄）の駆除：葉水と薬剤

葉の裏に小さな斑点が広がるハダニを見つけたら、早急に駆除が必要です。ハダニは繁殖力が非常に強く、あっという間に広がります。

1. 物理的駆除（初期段階・予防）
ハダニは水に弱いです。
予防としては、前述の通り毎日の「葉水」、特に葉の裏側への霧吹きが非常に効果的です。
もし発生してしまったら、まずはシャワーなどで葉の裏を重点的に洗い流します。

鉢ごと水に浸す「水没法」
鉢植えの場合、より効果的な物理駆除方法があります。それは、バケツなどに水を張り、鉢ごと植物を5分〜15分ほど水の中に沈めてしまう方法です。こうすることで、ハダニや卵が浮き上がり、物理的に除去できます。水中で葉を優しく撫でてあげるとさらに効果的です。根腐れを心配されるかもしれませんが、作業後に風通しの良い場所でしっかり水を切れば問題ありません。

2. 薬剤による駆除（蔓延した場合）
ハダニが広範囲に広がってしまった場合は、薬剤（殺ダニ剤）の使用を検討します。「ダニ太郎」など、ハダニ専用の薬剤が効果的です。

薬剤抵抗性に注意！
ハダニは非常に「薬剤抵抗性」（薬への耐性）が発達しやすい害虫です。同じ薬剤を使い続けると、すぐに効かなくなってしまいます。もし薬剤を使う場合は、作用性の異なる2〜3種類の薬剤を用意し、ローテーションして（順番に）使用することが、プロの現場でも行われている重要な対策です。

カイガラムシと「すす病」の駆除

葉や枝が黒いススで汚れていたら、カイガラムシの仕業です。この駆除はハダニよりも厄介です。なぜなら、成虫は硬い殻で覆われており、薬剤がほとんど効かないからです。

1. 物理的駆除（成虫対策）
カイガラムシの成虫に対する最も確実な方法は、「物理的に削ぎ落とす」ことです。古い歯ブラシや割り箸、濡らした布などで、植物を傷つけないように注意しながら、一つ一つこすり落とします。地道ですが、これが最も効果的です。あまりにびっしり付いている枝は、枝ごと剪定して処分するのも手です。

2. 薬剤による駆除（幼虫対策）
薬剤が効くのは、殻を持たない幼虫の時期だけです。カイガラムシの種類にもよりますが、一般的に幼虫が発生する6月〜7月頃に「スミチオン乳剤」などの殺虫剤を散布するのが効果的です。しかし、成虫になってしまったら、前述の物理駆除しかありません。

黒い「すす病」を見て、殺菌剤を撒きたくなるかもしれませんが、それは対症療法にしかなりません。

すす病は、カイガラムシの排泄物を栄養にするカビです。つまり、原因であるカイガラムシを駆除すれば、栄養源がなくなり、すす病は自然と治まっていきます。まずはカイガラムシ本体の駆除に集中してください。